Архивы автора: fornit

Мы проектируем и устанавливаем ландшафтное освещение на загородных участках, городских территориях.

Ландшафтное освещение частного дома и приусадебного участка подчеркивает красоту пейзажа и создает комфортные условия в темное время суток. А источники света, установленные в элементах ландшафта, выполняют декоративную функцию. Ландшафтное освещение создают с целью преобразить территорию озеленения. Но нельзя забывать и про функциональное назначение. Необходимо сделать пространство комфортным и безопасным для человека. Для этого вдоль дорожек и тропинок устанавливаются фонари, дающие рассеянный или направленный свет. Это функциональное освещение, и оно мало влияет на эстетическое восприятие зеленой зоны. Поэтому дополнительно ландшафтная подсветка может выполнять декоративную роль, и подчёркивать элементы ландшафтного дизайна.

Существует несколько схем организации уличного освещения:

функциональная — создаёт достаточную видимость и безопасное передвижение по территории с наступлением темноты.

декоративная — предназначена для украшения всей территории и одельных объектов, превращает любой темный сад в волшебный мир сказки, используется для подсветки садовых фигур, крупных кустарников, сложных форм ландшафтного дизайна, например, водоема или цветников, используется для акцентирования важный элементов и выполняется с помощью приборов, соответствующих ландшафтному дизайну, а также стилистике пространства.

охранная — применяется с целью предотвращения проникновения на территорию посторонних, часто автоматизируется датчиком движения или фотореле. Создаёт впечатление присутствия в когда вас нет дома.

праздничная — временное освещение территории на определенное событие. Украшение к Новому году и Рождеству или другому празднику гирляндами, подсветка дорожек, беседок и др.

Для управления освещением на участке удобно и автоматическое  включение подсветки в тёмное время. Для реализации такой схемы используются фотореле, датчики движения или реле времени как отдельно, так и вместе.
При создании ладшафтного освещения необходимо разработать проект под конкретный дизайн участка и его дендроплан. Этим можно заняться еще на этапе проектирования ландшафтного дизайна. Нужно продумать функциональное освещение дорожек, архитектурных элементов, подсветки растений и водных обьектов.

Все работы производятся до высадки зеленых растений.

Грамотно спроектированная и качественно установленная система автоматического полива обеспечивает своевременное орошение участка в необходимых объемах и без дополнительных трудозатрат. В то время, пока хозяева наслаждаются отдыхом на приусадебном участке, все растения будут обеспечены необходимым количеством воды, смогут зеленеть и плодоносить.

Система автоматического полива – это целостный комплекс, который включает поливочное оборудование и регулирующие его работу автоматические устройства. Эффективность системы автополива в несколько раз выше, чем при поливе традиционными методами (например, вручную из шланга), и намного удобнее.

Монтаж системы автоматического полива имеет свои нюансы и требует определенных навыков, поэтому его лучше доверить профессионалам. Правильно устроенная и качественно установленная система автополива проста в эксплуатации и долговечна в использовании.

Система автоматического полива позволяет:

  • определять количество поливов в течение суток;
  • устанавливать количество затраченной воды;
  • определять день и время включения системы;
  • устанавливать длительность каждого периода орошения;
  • обеспечивать как общий полив, так и орошение определенных зон;
  • добиться равномерного распределения воды по всей орошаемой территории;
  • регулировать работу системы в зависимости от погодных условий.

Система автополива, в состав которой входит контроллер, регулирует не только объем затраченной воды, но и периодичность полива растений (1, 2, 3 раза в день или сколько необходимо). В случае, когда в состав системы входят климатические датчики, передаваемая ними в центральный контроллер информация позволяет регулировать производительность системы в зависимости от погодных условий: увеличивать в жаркое время, уменьшать во время дождя или полностью отключать в период заморозков.

Помимо заманчивой функциональности, система автоматического полива очень привлекательна и с эстетической точки зрения:

  • она не нарушает дизайн ландшафта, так как все коммуникации скрыты;
  • позволяет сохранить целостность клумбы и газона – с автополивом на них не будет человеческих следов и сломанных от перетаскивания шланга растений;
  • оригинальные спринклеры могут входить в композицию ландшафтного дизайна;
  • пульт управления системой можно разместить в доме либо подсобном помещении, где он не будет бросаться в глаза.

Монтаж систем автополива на территории нашей страны может быть выполнен в любое время, когда отсутствует снежный покров. Компании, которые осуществляют проектирование и монтаж систем автополива, рекомендуют заказывать разработку проекта автополива зимой, а выполнять работы – ранней весной. Это объясняется тем, что зимой работники компаний меньше загружены, поэтому заказчику будет проще вносить корректировки и изменения в разрабатываемый проект, а исполнителю – их выполнять. Кроме того, обычно следы, оставшиеся после проведения земляных работ во время монтажа систем автополива, исчезают через 1,5–2 месяца, а ранней весной это время сокращается до 2–3 недель.

В случае, когда работы по благоустройству участка только начаты, рекомендуется обеспечить совместную работу специалистов по созданию ландшафта и монтажников системы автополива, чтобы избежать накладок во время проведения работ. В таком случае специалисты смогут выработать оптимальную схему своей работы на благо заказчика.

Предварительный проект схемы автополива участка может несколько отличаться по стоимости от окончательного варианта. В любом случае все изменения проекта согласовываются с заказчиком.

 

Устройство системы автополива

Автоматическая система полива – это инженерная гидравлическая система, управляемая с помощью контроллера, она уникальная для каждого участка, так как проектируется и монтируется индивидуально, с учетом особенностей ландшафта территории. Такая система орошения садовых, парковых и приусадебных участков обеспечивает регулярное поступление воды к растениям, не подразумевая непосредственное участие человека.

Автополив представляет собой водопровод с разветвленной системой труб различного диаметра. Трубы ПНД (выполненные из п/э низкого давления) прокладывают по всей территории участка на глубине приблизительно 40 см под землей. В трубы при помощи насосов подкачки и насосов увеличения давления поступает вода из водопровода, естественного водоема или другого источника (колодца, артезианской скважины). Далее вода распыляется по всей поверхности участка с помощью поливочных головок, которые также называют дождевателями или спринклерами. Большую часть времени спринклеры находятся под землей и появляются на поверхности (на высоту 10-30 см) только на время полива, после его окончания скрываясь обратно.

Обычно поливочные головки выбирают в зависимости от задач полива и размеров участка. Для небольших газонов и клумб устанавливают спринклеры веерного типа (распыляют воду веером), это наиболее распространенные и универсальные дождеватели, радиус действия которых составляет до 5 метров. Для больших газонов, в том числе и спортивных площадок, используют роторные и импульсные распылители. Роторные спринклеры распыляют воду, поворачиваясь вокруг оси, радиус их действия составляет в среднем от 5 до 35 метров в зависимости от типа.

Всем процессом полива управляет контроллер, установленный на пульте управления. Он запускает систему, посылая сигнал о начале работы и продолжительности полива. Пульт управления обычно размещают в подсобном помещении или на улице. Контроллер же программируется индивидуально, исходя из специфических особенностей полива каждого конкретного участка. Всем растениям для полноценного роста и развития необходимо разное количество влаги, поэтому перед проектированием и монтажом системы имеет смысл разбить садовый участок на зоны, в каждой из которых будут расположены растения, имеющие сходные потребности в поливе. Так, например, можно организовать зоны травы, цветов, кустарника и деревьев.

Для каждой зоны устанавливается специальный режим и график полива. Полив каждой зоны контролируется электромагнитным клапаном, срабатывающим по команде контроллера. Клапаны также располагаются под землей и соединяются с пультом управления специальным кабелем.

Система полива также оснащается метеорологическими датчиками – дождя, ветра, влажности, солнечной радиации, заморозков. Использование таких климатических датчиков позволяет регулировать работу системы, учитывая погодные условия – увеличивать продолжительность работы в жаркое время, уменьшать в период выпадения осадков и полностью отключать в случае заморозков. Тем самым достигается заметная экономия ресурсов.

В случае, если в местной системе водоснабжения недостаточный уровень давления и количество воды, то система автополива дополнительно оснащается насосной станцией и накопительными резервуарами, объем которых должен быть равен объему воды, затрачиваемой системой на полив.

Система, грамотно спроектированная и установленная профессионалами компании VITAGREEN, не только облегчит работу на садовом участке, но и сэкономит ваши силы, время и деньги.

Лето, любимая дача, сад, газон, газонокосилка. Как выбрать газонокосилку? Обилие и разнообразие садовой техники, которое навалилось на нас, подчас делает проблемой выбор газонокосилки. Давайте попытаемся разобраться, как максимально правильно подобрать именно то, что нужно.

Сколько же их, газонокосилок?

Начать, конечно, придется с классификации. По принципу передвижения газонокосилки можно разбить на три группы:

Первая группа

Газонокосилки, которые человек носит сам во время работы. К этой группе можно отнести триммеры бензиновые и электрические, бензокосы, травокосилки и т.д., названий этих газонокосилок много, но, в сущности они представляют из себя штангу, на которой расположен мотор (бензиновый или электрический) и косильная головка с леской (в некоторых моделях этих газонокосилок вместо лески можно поставить нож для скашивания очень толстой травы или небольших кустов). В свою очередь, эту группу газонокосилок можно разделить на две подгруппы:

1. Газонокосилки, которые носятся за ручку, расположенную в верхней части штанги, как правило, их называют триммерами. Газонокосилки – триммеры производятся только с электрическим двигателем, который располагается внизу штанги непосредственно над косильной головкой. Газонокосилка – триммер имеет невысокую мощность (не более 800 Вт) и предназначена для обработки небольших участков газона или докашивания травы в тех участках, куда не может добраться колесная газонокосилка.

2. Газонокосилки, которые в процессе работы крепятся на плечевом ремне и движения при кошении ими очень напоминают движения при работе обычной косой, поэтому их и называют косами бензиновыми или электрическими (в зависимости от типа двигателя). Двигатель эти газонокосилки в независимости от того, бензиновый он или электрический имеют достаточно мощный, от 800 Вт и выше, и располагается он на верхней части штанги. Для удобства пользования, примерно посередине, к штанге крепятся ручки, которые могут регулироваться по высоте и иметь разную форму, а также плечевой ремень. Многие газонокосилки – косы имеют возможность установки вместо косильной головки металлического ножа. Этот нож предназначен для скашивания толстой травы или небольшого кустарника, постоянная работа ножом с нормальной травой непродуктивна и приводит к повышенному износу газонокосилки, т.к. размеры ножа определяют ширину скашивания газонокосилки и вместо 40 см ширины скашивания, в случае установки косильной головки с леской, получается около 20 см с ножом. Предназначены газонокосилки - косы для работы на больших участках, имеющих неровную поверхность, на которой либо неудобно, либо невозможно использовать колесную газонокосилку.

Вторая группа

Газонокосилки, передвижением которых управляет человек, или попросту колесные газонокосилки. Они представляют из себя тележку на колесиках, в верхней части которой крепится двигатель, а в нижней – нож, защищенный кожухом, который называется декой. В зависимости от мощности колесные газонокосилки предназначены для обработки достаточно больших и ровных газонов. В независимости от двигателя (бензинового или электрического), эти газонокосилки в основном обладают одинаковыми основными (ширина скашивания – определяется размерами ножа; высота скашивания, мощность) и дополнительными функциями:
Самоходные газонокосилки – мощность от двигателя распределяется между ножом и колесами; производятся переднеприводные и заднеприводные самоходные газонокосилки.

Травосборник – емкость, изготовленная из пластика или специальной ткани, в которую во время работы газонокосилки поступает скошенная трава. Травосборник достаточно быстро наполняется, соответственно, его нужно освобождать от травы, что не очень удобно, но гораздо удобнее, чем собирать траву за газонокосилкой вручную граблями. Емкость травосборника напрямую зависит от мощности двигателя, т.е. чем выше мощность газонокосилки, тем большего объема травосборник.

Мульчирование. Как эту функцию только не называют производители газонокосилок – и BioClip, и Multiclip, и просто мульчирование, смысл ее заключается в следующем: во время работы газонокосилки скошенная трава некоторое время принудительно удерживается в деке газонокосилки под ножами, где она перемалывается в мелкую труху, после чего высыпается на газон.

Третья группа

И, наконец, газонокосилки, которые во время работы возят на себе оператора, который, в свою очередь, управляет такой газонокосилкой как маленьким трактором. Такие газонокосилки называют райдерами. Предназначены такие чудесные газонокосилки для обработки очень больших площадей газонов и в основном используются с коммерческими целями.

И все-таки, газонокосилка электрическая или бензиновая?

Выбор газонокосилки бензиновой или электрической, с одной стороны вроде бы сложен, а с другой прост. Нужно взвесить плюсы и минусы тех и других газонокосилок, а затем отсечь те, которые абсолютно вам не подходят. Итак, начнем с минусов:

Газонокосилка бензиновая:
сложна в эксплуатации; необходимо готовить смесь бензина с маслом (если на газонокосилке стоит двухтактный двигатель), с определенной периодичностью проводить ТО;
шумность в работе – бензиновый мотор шумит и все;
большой вес – мощные бензиновые колесные газонокосилки весят до 35-40 кг;
токсичный выхлоп мотора;
Газонокосилка электрическая:
Необходимо постоянно таскать за собой хвост в виде кабеля питания, который рано или поздно будет перерублен ножами газонокосилки;
Зависимость от электропитания (в поле не покосить)
Ограничение по максимальной мощности электрической газонокосилки в среднем не более 2 кВт (вспомним про емкость травосборника)
Опасность поражения электротоком (самый большой минус с моей точки зрения, при нахождении на земле и несоблюдения элементарных правил техники безопасности вероятность летального исхода не менее 90%).

Теперь плюсы, которые имеет газонокосилка бензиновая или электрическая:

Газонокосилка бензиновая:
Высокая мощность, и, как следствие, качество кошения, плюс больший, по сравнению с электрической газонокосилкой, объем травосборника;
Независимость от источников электричества, нет хвоста в виде электропровода, следовательно, свобода в движении и удобство при работе;
Газонокосилка электрическая:
минимальный шум при эксплуатации;
простота в обслуживании (включил и поехал)

Так какая же газонокосилка нужна???

Все зависит от площади газона и его рельефа. Для небольшого ровного участка (1-2 сотки) – подойдет электрический триммер или маломощная колесная электрическая газонокосилка. Для больших площадей с неровным рельефом – бензокоса (вспомните муниципальных газонокосильщиков); если площадь до 6 соток, то лучше выбрать электрическую косу, меньше мороки. Ну, а для средних по площади и ровных участков придется выбирать между колесными бензо- и электрогазонокосилками, но, как говорится, без фанатизма: за любую избыточность, а именно – мощность, дополнительные функции и т.д. придется платить лишние деньги, а зачем это нужно, если эти опции останутся невостребованными?

Для того, чтобы своим газоном можно было бы гордиться, важно не только знать, какими травами он должен быть засеян, но очень важно своевременно и правильно проводить все необходимые мероприятия по уходу за ним. Главный принцип ухода – регулярность этих мероприятий! Болезни нужно предотвращать, а не бороться с чрезвычайными ситуациями!

Календарь работ по уходу за газоном.

Январь - февраль

В это время необходимо прокалывать снег, лежащий на газоне, чтобы обеспечить доступ воздуха к траве и предотвратить ее выпревание. Для исключения повреждений промерзшего дерна, лучше реже ходить по газону.

Март

В этом месяце, как только сойдет снег и будет позволять погода, необходимо граблями очистить газон от прелой листвы и мусора.

Апрель

Именно в этом месяце начинаются основные работы на газоне. Как только трава пойдет в рост можно провести работы по стратификации газона. При первой стрижке осторожно состригаем самые кончики травы. Внимательно осмотрите газон на предмет заболеваний, при необходимости проведите обработку против мха. В это время можно отремонтировать поврежденные края.

Май

Если сорняки и трава растут достаточно быстро, можно приступать к подкормке и борьбе с сорняками. При использовании гербицида общего действия вносите его равномерно, через пару недель необходимо собрать граблями погибший мох. Стричь нужно достаточно часто-примерно 1 раз в неделю (в зависимости от скорости роста травы), но не короче 3-х см. Это предотвращает излишнее увеличение листовой массы, уменьшает расход питательных веществ и сокращает количество сорняков, грубых трав и дождевых червей, образуется плотный, красивый травяной покров.

Внимание! Нерегулярная стрижка очень вредна, т.к. трава быстро слабеет, выпадает, а на этих местах поселяются мхи, маргаритки и другие сорные растения.

Июнь

Продолжается стрижка, постепенно опускаются ножи. Можно обрабатывать траву против сорняков гербицидом общего или избирательного действия. Эти мероприятия проводят по сухой траве при влажной почве в тихую, ясную погоду. При наличии на газоне мятлика однолетнего или клевера, перед стрижкой расчешите газон метлой или граблями. Следите за поливом, если случаются засухи. Почва должна быть влажной. Нередко перед поливом бывает полезно слегка наколоть поверхность (если в сухую погоду вода при поливе впитывается медленно).

Если стоит засушливая погода увеличивайте высоту стрижки и не подбирайте скошенную траву.

Конец июня – время летней подкормки и обработки от сорняков. Если газон побледнел, внесите быстродействующее азотное удобрение. Выборочно обработайте гербицидом сорняки, уцелевшие от предыдущей обработки. Чтобы не дать расползтись усам клевера, перед стрижкой необходимо прочесать газон граблями.

Июль

Регулярно, по-летнему стригите газон, периодически расчесывая его граблями. Если вдруг возникают проблемы со мхом, клевером, тысячелиственником – примените хороший гербицид избирательного действия, содержащий два, а лучше три действующих компонента (дикамба, дихлорпроп, мекопроп). Обязательно при обработке гербицидом, добавляйте к раствору гербицида жидкое удобрение.

Август

Стрижка такая же как в июле. Если трава переросла (после вашего отъезда в отпуск) не стригите ее сразу по-летнему низко. При первой стрижке отстригите только кончики, при последующих стрижках опускайте ножи ниже. Август – крайний срок для применения гербицида и азотсодержащих удобрений. В конце августа можно начинать сеять траву.

Сентябрь

Стричь нужно реже и не так низко. Если трава бледная и редкая проведите подкормку осенними удобрениями. Можно заняться ремонтом газона (убрать проплешины, кочки, ямки, нарушенные края). Обязательно провести скарификацию, прокалывание вилами, мульчирование. Если на газоне появились участки больной травы, обработайте их системным фунгицидом карбендазимом.

Октябрь

Заканчивается регулярная стрижка. Перед стрижкой обязательно смести с газона капли росы или дождя.Завершите скарификацию, прокалывание, мульчирование (если это не сделано в прошлом месяце). Сметайте регулярно опавшую листву – она вредна для газона и привлекает дождевых червей. Если на газоне есть мох, то в это время следует применить дихлорофен, а не гербицид общего действия.

Ноябрь

Если погода не дождливая, последний раз постригите газон, установив ножи на максимальную высоту. Убирайте листву и другой мусор.

Декабрь

Не ходите по промерзшему или мокрому газону. Не возите через него что-то тяжелое. Могут образоваться колеи. Не сваливайте снег на газон. Под большими сугробами создаются прекрасные условия для роста грибов. Газон может выпревать.

Нужно ли обрезать деревья?

Обрезка безграмотная приносит деревьям вред несравнимо больший, чем вообще отсутствие таковой.

Правильнее вопрос поставить так: Нужно ли обрезать именно это дерево, растущее в этом месте, для такой то цели?

Если нам необходимо вырастить обильно-плодящее, раскидистое дерево небольшой высоты, то ситуация такая.

Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, чем дольше они не формировались, тем больше нужно напилить дров, чтоб их исправить.

Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше нужно вмешиваться.

Привитые на дички, деревья (а в нашей средней полосе они в основном все такие) на хорошей почве просто жируют, достигая 6-8м, даже не думая плодоносить, пока не дорастут до такой высоты.

Если вы любите заниматься альпинизмом, и деревья посажены 15*15 м, можно их не резать. А если места у каждого дерева недостаточно (норма – расстояние между деревьями вдовое больше их высоты), то их рост нужно смолоду тормозить кольцеванием, передушиванием или подрубанием корней.

Карликовые подвои, посаженные 3*3 можно вообще не трогать секатором, если они хорошо опыляются и плодоносят. Нужно направлять оттяжками неудобные ветки на свободные места.

Если почвы достаточно тощие или подвои достаточно карликовые, то достаточно в самом детстве один раз срезать лидер – сделать несколько веток, и больше не трогать, т.к. дерево на вольном пространстве примет самую оптимальную естественную форму.

Если вы один раз обрезали сильное дерево – обрезка должна быть регулярной, т.к. нарушенная крона превращается без обрезки в джунгли.

Главное, каждый лист дерева должен быть на солнце. Если лист в полной тени, то он вырабатывает глюкозы в 10 раз меньше. В основании такого листа образуется пазушка, из которой на будущий год не выйдет ни плодушки, ни побега, она вообще может не проснуться. Так образуются голые части веток. Поэтому крона должна быть плоской и открытой, или наоборот колонновидной и пирамидальной.

Когда производить обрезку деревьев?

 

Обрезку производят в течение года.

Зимняя обрезка – мера вынужденная, но у нас применяется традиционно в виду отсутствия формовки летней .В большие холода обрезать нельзя. Мерзлая древесина слишком хрупкая, раны хуже заживляются. Если зимняя обрезка не окончена до разбухания почек, то будущий рост сильно замедлится. Если почки уже разбухли, то они легко ломаются от любого прикосновения.

1.Обрезку ветвей можно начинать с момента прекращения роста, т.е. уже с сентября. Осенью, а не зимой нужно обрезать все слабородящие деревья, для того , чтоб запасные вещества отложились только в оставляемых частях. Сильно растущие деревья, еще не сделавшиеся достаточно плодоносными, могут быть обрезаемы тем позже, чем они сильней, чтоб ослабить их обрезкой – т.е позже весной или летом.

  1. Надломка производится, когда сильных морозов бояться нечего. Она нужна, чтобы ослабить слишком сильные плодовые ветви, которые надламывают у самого основания. То же делают и с ветвями, у которых не развиваются нижние почки. Ветку надламываю выше их. Если ветку просто обрезать весною над этими почками, то они выпустят слишком сильные побеги, и пройдет слишком много времени, чтобы почка стала плодоносной. Надломка применима только у зерновых плодовых деревьев. У косточковых это вызывает заражение древесины трутовикам.
  2. Удаление ненужных почек. У зерновых пород можно уже делать осенью, у косточковых можно подождать до весны, т.к. наблюдается отмирание зимой некоторых почек.

4.Обрезка до многолетней древесины. Применяют для замены плохих, ослабших ветвей новым приростом.

  1. Окорнание. Производится зимой и осенью. Это сильная обрезка всех сучьев, когда форма дерева неудовлетворительна или плодовые ветки слишком толстые.

6.Полное моложение (замена кроны). Эта операция необходима для деревьев, которые в следствии старости, не имеют сил питать плоды. Это – удаление всей кроны с частью ствола. Оставляют только пень высотой, не больше 0,5 м. Моложение проводят только осенью, иначе отпрыски от пней могут вообще не появиться. Омоложение кроны надо сопровождать омоложением корней – через год после удаления кроны, с ноября по февраль выкопать кругом ствола, на расстоянии 1 м от него, канаву шириной до 0,5 м и глубиной до 70 см, обрезать попавшиеся корни и заполнить канаву свежей землей.

7.Нагибание. Придание наклонного положения ветви, в следствии которого она быстро обрастает плодушками. Производится с октября по апрель. Если нагибать летом, то дерево сильнее ослабляется.

8.Карбовка. Это производство надрезов разной формы над почкой для их пробуждения, над веточками для их усиления, под веточками для их ослабления. Лучшее время для этой операции, если целью является усиление побегов –весна, если необходимо получение плодушек и плодовых веточек – лето.

9.Очистка состоит в том, что осенью, зимой или ранней весной с деревьев счищается щетками мох, лишайники и паразиты. Содрать коросту и обмазать глиной с коровяком полезно – кора хорошо омолаживается.

Летняя обрезка.

 

Если смолоду дерево ведется одними летними операциями, никакие зимние ему не нужны.

Летнюю обрезку не заменишь ничем. Она имеет те же задачи, что и зимняя, но еще и ускорение плодоношения и усиление развития плодов.

  1. Выламывание излишних побегов.

Это первая операция после начала распускания деревьев. Уничтожаются все лишние побеги по достижении ими 5-10 см.

  1. Прищипка – ослабление роста побегов без плодушек, превращение веток в плодоносящие, производится на ветвях, не достигших 30 см. в длину. Чем позже работа и длиннее побег, тем сложнее превратить его заместителей в слабые плодушки.
  2. Скручивание – альтернатива прищипки, которую делать слишком поздно. Применяется только к тем веткам, которые назначены быть плодовыми. На высоте 10 см захватывается побег и скручивается до тех пор, пока не разъединятся древесные волокна. Затем прищипывают его у самой вершины и нагибают петлею, для чего дважды обвивают побег у его основания. Результат такой операции – глазки развиваются не настолько сильно, чтоб получить из них ростовые побеги.
  3. Зеленая обрезка – любая обрезка, производимая во время вегетации. Удаляются все части, действительно не нужные дереву, побеги, которые могут сильно развиться и не превратиться в плодовые ветви.
  4. Если после первой зеленой обрезки на верхней или нижней части обрезанного побега опять появляются сильноразвивающиеся побеги, то обрезку повторяют, срезая до нижнего побега. Повторяют зеленую обрезку до тех пор, пока повторяется развитие новых преждевременных побегов. В результате такой обрезки из основания обрезаемого побега могут в то же лето выйти плодушки.
  5. Летняя привязка проводится в продолжение всего вегетационного периода. Она предохраняет молодые побеги от изгибания и поломки, помогает избежать искривлений, устранить запутанность побегов, придать побегам нужное направление.
  6. Карбовка применяется, если на сучьях зерновых деревьев, несмотря на правильную прищипку и зеленую обрезку, не распустятся некоторые боковые почки. Надрезы лучше делать в июле или августе, потому что летом получаются менее сильные побеги, чем весной, и их легче превратить в плодовые ветви.
  7. Прищипка слишком обильных плодов. Эта операция не всегда бывает нужна, т.к. неблагоприятная весна сама радикально «удаляет» плоды. Но, ели на дереве будет при благоприятной погоде больше плодов, чем дерево сможет выкормить, то за плодородным годом наступит бесплодный, т.к. во время плодородного года все соки растения потребляются на образование плодов, и не остается достаточного количества их для подготовки придаточных почек к следующему году. Оставлять рекомендуется по десять штук плодов на погонный метр на сильных побегах, обросших одними плодовыми веточками, если же оставить 5-7 штук, то получатся действительно прекрасные плоды (это касается яблонь и груш).
  8. Ошмыгивание листьев применяют для того, чтобы открыть плоды доступу солнечных лучей и тем увеличить содержание в них аромата, сахара и более яркой равномерной окраски. Удаляют листья тогда, когда развитие плодов почти окончено. Листья не отрывают, а отрезают так, чтоб оставался черенок, иначе пазушные почки будут ослаблены или уничтожены.

 Цель ландшафтного дизайна — создать на  участке прекрасный оазис, который станет любимым местом отдыха для всех членов семьи, поэтому первое, от  чего стоит отталкиваться при составлении ландшафтного проекта - это пожелания всех ее членов. Очень важным моментом являются и размеры участка. На большой территории можно разместить лужайку, дополнительные постройки, бассейн,  клумбы, сад, огород и даже спортивную площадку. Если же в вашем распоряжении всего лишь несколько соток земли, то к  планировке стоит подойти внимательнее, грамотно рассчитывая место для любого декоративного объекта.

При разработке проекта необходимо обращать внимание на стороны горизонта. Это позволит рационально разместить все насаждения и постройки с учетом солнечной освещенности в разные времена суток и года. Постройки и большие деревья предпочтительно размещать на северной стороне, чтобы тень от них не падала на зеленые насаждения. Кроме того, фасад дома, расположенного на северной стороне участка, будет смотреть на юг. Такое расположение позволит добиться естественного солнечного освещения комнат на протяжении всего светового дня.

Под жилую зону в основном отводится десятая часть от всей территории, около 10% от всей площади идет на обустройство хозяйственной зоны, самая большая площадь отводится на сад  — 60-70%. Остальная территория достается зоне отдыха и игровой зоне.

Принцип дизайна загородного участка - максимально рациональное использование каждого уголка территории и маскировка мало приглядных элементов ландшафта. Место под хозяйственные постройки отводится в глубине участка. Постройки желательно располагать так, чтоб они не затеняли зеленые насаждения, но при этом защищали территорию от ветров.

 

Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у жителей города. Не случайно, экологи считают, что в современном городской среде человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней. Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по защите и преобразованию городских территорий. Они не только создают благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей. Самый яркий проект нашей компании - это благоустройство парка в Дворцовом комплексе Ольденбургских в Рамони.

Отличным решением для садоводов-огородников станет создание многофункционального сада, который включал бы в себя не только грядки, но и площадку для игр на открытом воздухе, несколько клумб, декоративные кустарники и деревья, в тени которых можно установить скамеечки, качели и оградить такой живописной живой изгородью огород от посторонних взглядов.

Ландшафтное проектирование

Стиль, в котором оформляется загородный участок, всегда отражает вкус хозяев дома. Даже на небольшом клочке земли можно создать сад вашей мечты, который станет уютным местом для отдыха. Благодаря нестандартной расстановке малых архитектурных форм, разнообразию представленных растений и их гармоничному цветовому сочетанию можно зрительно увеличить пространство сада, превратив его в многофункциональную площадку.

Чтобы достичь гармонии всех составляющих, необходимо грамотно и профессионально подойти к вопросу проектирования участка. Проект – это самый первый шаг к созданию сада вашей мечты, а современный и обдуманный подход к нему –залог успешного воплощения идей и замыслов.

Специалисты нашей компании создадут 3-D визуализацию всех ваших фантазий, основываясь на глубоких знаниях и опыте по размещению  строений, зон отдыха, цветочных клумб, фонтанов, сети дорожек, сочетанию растений и т.д. Для Вас разработают генеральный план по благоустройству и озеленению участка, дендроплан, план ландшафтного освещения  а так же предоставят возможность реального путешествия по своему участку во время видеопрогулки, с эффектом полного погружения.

plan06

ХВОЙНИКИ

Хвойные растения по праву считаются одним из лучших украшений наших садов. Здоровые, ухоженные хвойные растения – гордость хозяев, без них не обходится сейчас ни один приусадебный участок. Однако, добиться неизменной декоративности хвойников непросто. Они сильно страдают от нарушений требований к условиям произрастания, особенно технологии посадки.

Правила посадки основных хвойных пород:

ПИХТА.

Не выносят полного и даже частичного затенения. При недостатке освещенности прекращается рост побегов и деревья становятся однобокими. В тени формы с голубой окраской теряют ее интенсивность. При посадки пихт под кроны больших деревьев наблюдается постепенное опадение хвои. Сильное заглубление при посадке способствует загниванию коры дерева, массовому опадению хвои, отмиранию нижних ветвей. Корневая шейка при посадке всегда должна находится выше уровня почвы на 10-20 см. Грунт при посадке обязательно хорошо уплотнять. Основания корней должны прогреваться солнечными лучами, а для этого они должны находиться выше уровня почвы.

КИПАРИСОВИК

Растения очень светолюбивы. При недостатке освещения теряют свою декоративную окраску, а впоследствии и хвою с мелкими веточками. Следует избегать загущенных посадок и посадок в тень домов и крупных деревьев. Кипарисовики не выносят застоя грунтовых вод и тяжелую почву. Им необходим хороший полив и защита от ветра.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК

Можжевельники – самые неприхотливые из хвойных растений. Они не боятся открытых мест, хорошо растут на кислой и известковой почве, но в большинстве случаев плохо переносят тень, что приводит к потере окраски и усыханию кроны. При заглубленной посадке, когда не только корневая шейка, но и нижние ветви оказываются засыпаны землей, происходит усыхание ветвей и, как следствие, гибель куста. На тяжелых глинистых и торфяных почвах происходит замокание корневой системы и коры основания ветвей. Постепенно кора отгнивает и, начиная с нижнего яруса, ветви кустов усыхают. Если присоединяется грибная инфекция, то процесс усыхания ускоряется, что приводит к полной гибели растения. Нежелательно высаживать можжевельники под кроны лиственных растений, т.к. опавшие листья зимой сгнивают на ветках можжевельника, и сапрофитные микроорганизмы начиная развиваться на хвое, вызывают ее побурение.

 

ЛИСТВЕННИЦА

Все лиственницы светолюбивы, не выносят даже частичного затенения, требуют плодородных и дренированных почв. Так же как застой воды, так и сильное пересыхание почвы негативно сказывается на росте растений. На песчаных почвах растения пересыхают и останавливаются в развитии. Если при посадке растение заглубить, то отгнившую кору на стволе восстановить невозможно.

ЕЛЬ

Требования ели к условиям месторасположения и агротехники схожи с таковым у пихты. Практически все ели не переносят очень кислую или тяжелую уплотненную почву, чувствительную к засолению и застою воды. Многие требуют защиты от сильных ветров, тк.к. под тяжестью кроны, ветер выворачивает их с корнями. Очень осторожно надо относится к препаратам против сорной растительности, потому что ель может потерять часть кроны после обработки участка гербицидами. Связано это с тем, что смываемые водами гербициды попадают в зону корней хвойных и повреждают их.

СОСНА

Для нормального роста сосен необходимы песчано-гравийные почвы, относительно плодородные, на хорошо освещенных и дренированных участках. Практически все сосны не выносят замокания корней и тяжелых глинистых почв. Недопустимо заглублять корневую шейку при посадке.

ПСЕВДОТСУГА

Ей необходимы подкисленные плодородные субстраты без застоя воды. Она плохо переносит известковые и сильно-щелочные почвы, практически не растет на тяжелых глинистых почвах, на которых происходит быстрое замокание и загнивание корневой системы и гибель растения. В тоже время псевдотсуга плохо переносит пересыхание почвы, она не засухоустойчива. Хорошо растет на освещенных участках и в полутени, поэтому прекрасно подходит для живой изгороди, но при посадке под кроны больших деревьев происходит усыхание хвои и ветвей и потеря декоративности.

ТИС

Лучше других хвойных переносит неблагоприятные условия содержания. Он хорошо растет на любых субстратах, кроме торфа, ветроустойчив, переносит полутень, но для нормального роста необходимо хорошо дренированная почва. Несбалансированное содержание питательных веществ в почве, замокание корней, недостаток освещения приводят к пожелтению и опадению хвои, усыханию ветвей, активному развитию болезней. Основания стволов должны находиться не ниже уровня почвы.

ТУЯ

Довольно неприхотливое растение, хорошо растущее на любых плодородных почвах. Но надо иметь в виду, что на песчаных почвах, где вода и питательные вещества быстро уходят в нижние слои почвы, растения страдают от пересыхания и недостатка основных элементов питания.Это часто вызывает пожелтение хвои и засыхание ветвей нижнего яруса. В жаркие годы это может даже привести к гибели растения, т.к. туя очень чувствительна к пересыханию почвы. Характерной ошибкой при выращивании туй является загущение посадок. При переплетении разрастающихся ветвей между собой происходит массовое пожелтение и опадение хвои. Туи очень страдают от того, что их повсеместно метят собаки. Хвоя и ветви на этих участках чернеют, засыхают и больше не восстанавливаются.