Нужно ли обрезать деревья?

Обрезка безграмотная приносит деревьям вред несравнимо больший, чем вообще отсутствие таковой.

Правильнее вопрос поставить так: Нужно ли обрезать именно это дерево, растущее в этом месте, для такой то цели?

Если нам необходимо вырастить обильно-плодящее, раскидистое дерево небольшой высоты, то ситуация такая.

Чем сильнее растут и теснее сидят деревья, чем дольше они не формировались, тем больше нужно напилить дров, чтоб их исправить.

Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше нужно вмешиваться.

Привитые на дички, деревья (а в нашей средней полосе они в основном все такие) на хорошей почве просто жируют, достигая 6-8м, даже не думая плодоносить, пока не дорастут до такой высоты.

Если вы любите заниматься альпинизмом, и деревья посажены 15*15 м, можно их не резать. А если места у каждого дерева недостаточно (норма – расстояние между деревьями вдовое больше их высоты), то их рост нужно смолоду тормозить кольцеванием, передушиванием или подрубанием корней.

Карликовые подвои, посаженные 3*3 можно вообще не трогать секатором, если они хорошо опыляются и плодоносят. Нужно направлять оттяжками неудобные ветки на свободные места.

Если почвы достаточно тощие или подвои достаточно карликовые, то достаточно в самом детстве один раз срезать лидер – сделать несколько веток, и больше не трогать, т.к. дерево на вольном пространстве примет самую оптимальную естественную форму.

Если вы один раз обрезали сильное дерево – обрезка должна быть регулярной, т.к. нарушенная крона превращается без обрезки в джунгли.

Главное, каждый лист дерева должен быть на солнце. Если лист в полной тени, то он вырабатывает глюкозы в 10 раз меньше. В основании такого листа образуется пазушка, из которой на будущий год не выйдет ни плодушки, ни побега, она вообще может не проснуться. Так образуются голые части веток. Поэтому крона должна быть плоской и открытой, или наоборот колонновидной и пирамидальной.

Когда производить обрезку деревьев?

 

Обрезку производят в течение года.

Зимняя обрезка – мера вынужденная, но у нас применяется традиционно в виду отсутствия формовки летней .В большие холода обрезать нельзя. Мерзлая древесина слишком хрупкая, раны хуже заживляются. Если зимняя обрезка не окончена до разбухания почек, то будущий рост сильно замедлится. Если почки уже разбухли, то они легко ломаются от любого прикосновения.

1.Обрезку ветвей можно начинать с момента прекращения роста, т.е. уже с сентября. Осенью, а не зимой нужно обрезать все слабородящие деревья, для того , чтоб запасные вещества отложились только в оставляемых частях. Сильно растущие деревья, еще не сделавшиеся достаточно плодоносными, могут быть обрезаемы тем позже, чем они сильней, чтоб ослабить их обрезкой – т.е позже весной или летом.

2. Надломка производится, когда сильных морозов бояться нечего. Она нужна, чтобы ослабить слишком сильные плодовые ветви, которые надламывают у самого основания. То же делают и с ветвями, у которых не развиваются нижние почки. Ветку надламываю выше их. Если ветку просто обрезать весною над этими почками, то они выпустят слишком сильные побеги, и пройдет слишком много времени, чтобы почка стала плодоносной. Надломка применима только у зерновых плодовых деревьев. У косточковых это вызывает заражение древесины трутовикам.
3. Удаление ненужных почек. У зерновых пород можно уже делать осенью, у косточковых можно подождать до весны, т.к. наблюдается отмирание зимой некоторых почек.

4.Обрезка до многолетней древесины. Применяют для замены плохих, ослабших ветвей новым приростом.

5. Окорнание. Производится зимой и осенью. Это сильная обрезка всех сучьев, когда форма дерева неудовлетворительна или плодовые ветки слишком толстые.

6.Полное моложение (замена кроны). Эта операция необходима для деревьев, которые в следствии старости, не имеют сил питать плоды. Это – удаление всей кроны с частью ствола. Оставляют только пень высотой, не больше 0,5 м. Моложение проводят только осенью, иначе отпрыски от пней могут вообще не появиться. Омоложение кроны надо сопровождать омоложением корней – через год после удаления кроны, с ноября по февраль выкопать кругом ствола, на расстоянии 1 м от него, канаву шириной до 0,5 м и глубиной до 70 см, обрезать попавшиеся корни и заполнить канаву свежей землей.

7.Нагибание. Придание наклонного положения ветви, в следствии которого она быстро обрастает плодушками. Производится с октября по апрель. Если нагибать летом, то дерево сильнее ослабляется.

8.Карбовка. Это производство надрезов разной формы над почкой для их пробуждения, над веточками для их усиления, под веточками для их ослабления. Лучшее время для этой операции, если целью является усиление побегов –весна, если необходимо получение плодушек и плодовых веточек – лето.

9.Очистка состоит в том, что осенью, зимой или ранней весной с деревьев счищается щетками мох, лишайники и паразиты. Содрать коросту и обмазать глиной с коровяком полезно – кора хорошо омолаживается.

Летняя обрезка.

 

Если смолоду дерево ведется одними летними операциями, никакие зимние ему не нужны.

Летнюю обрезку не заменишь ничем. Она имеет те же задачи, что и зимняя, но еще и ускорение плодоношения и усиление развития плодов.

1. Выламывание излишних побегов.

Это первая операция после начала распускания деревьев. Уничтожаются все лишние побеги по достижении ими 5-10 см.

1. Прищипка – ослабление роста побегов без плодушек, превращение веток в плодоносящие, производится на ветвях, не достигших 30 см. в длину. Чем позже работа и длиннее побег, тем сложнее превратить его заместителей в слабые плодушки.
2. Скручивание – альтернатива прищипки, которую делать слишком поздно. Применяется только к тем веткам, которые назначены быть плодовыми. На высоте 10 см захватывается побег и скручивается до тех пор, пока не разъединятся древесные волокна. Затем прищипывают его у самой вершины и нагибают петлею, для чего дважды обвивают побег у его основания. Результат такой операции – глазки развиваются не настолько сильно, чтоб получить из них ростовые побеги.
3. Зеленая обрезка – любая обрезка, производимая во время вегетации. Удаляются все части, действительно не нужные дереву, побеги, которые могут сильно развиться и не превратиться в плодовые ветви.
4. Если после первой зеленой обрезки на верхней или нижней части обрезанного побега опять появляются сильноразвивающиеся побеги, то обрезку повторяют, срезая до нижнего побега. Повторяют зеленую обрезку до тех пор, пока повторяется развитие новых преждевременных побегов. В результате такой обрезки из основания обрезаемого побега могут в то же лето выйти плодушки.
5. Летняя привязка проводится в продолжение всего вегетационного периода. Она предохраняет молодые побеги от изгибания и поломки, помогает избежать искривлений, устранить запутанность побегов, придать побегам нужное направление.
6. Карбовка применяется, если на сучьях зерновых деревьев, несмотря на правильную прищипку и зеленую обрезку, не распустятся некоторые боковые почки. Надрезы лучше делать в июле или августе, потому что летом получаются менее сильные побеги, чем весной, и их легче превратить в плодовые ветви.
7. Прищипка слишком обильных плодов. Эта операция не всегда бывает нужна, т.к. неблагоприятная весна сама радикально «удаляет» плоды. Но, ели на дереве будет при благоприятной погоде больше плодов, чем дерево сможет выкормить, то за плодородным годом наступит бесплодный, т.к. во время плодородного года все соки растения потребляются на образование плодов, и не остается достаточного количества их для подготовки придаточных почек к следующему году. Оставлять рекомендуется по десять штук плодов на погонный метр на сильных побегах, обросших одними плодовыми веточками, если же оставить 5-7 штук, то получатся действительно прекрасные плоды (это касается яблонь и груш).
8. Ошмыгивание листьев применяют для того, чтобы открыть плоды доступу солнечных лучей и тем увеличить содержание в них аромата, сахара и более яркой равномерной окраски. Удаляют листья тогда, когда развитие плодов почти окончено. Листья не отрывают, а отрезают так, чтоб оставался черенок, иначе пазушные почки будут ослаблены или уничтожены.